Joe's Blog

塞维利亚是西班牙南部名城，安达卢西亚自治区的首府。712年摩尔人占领塞维利亚，之后的五百年里，这里成为安达卢西亚穆斯林帝国的重要中心，直到1248年费尔南多三世 (1201–1252) 收复失地，塞维利亚才重新成为基督教王国的一部分。 塞维利亚王宫（Reales Alcázares），原来是摩尔人的一座要塞。1248年11月23日，经过一年多的围城，塞维利亚弹尽粮绝，终于低下了高傲的头颅，向费尔南多三世投降，于是在要塞的废墟上，西班牙人开始建造基督教国王们的宫殿，陆陆续续造了500年，在这过程中，各种建筑风格相继出现，伊斯兰装饰和图案也被广泛使用，再加上哥特式，罗马式，以及文艺复兴和巴洛克元素，这座宫殿呈现出一种独特的风格融合。 宫墙上的双狮徽章 彼得一世 (1320-1367) 宫，又名穆德哈尔宫（Mudéjar），是哥特式和穆斯林风格的结合 《费尔南多三世的最后时刻》，陈列在王宫西南侧的海军上将厅，描绘了 费尔南多三世的最后时刻，身穿白袍的国王由两位教士搀扶着，垂着头， 张开两臂，呈十字状跪在大主教面前，领受最后的圣礼。 象征着权力的王冠，宝剑和权杖摆放在国王的身边。在死亡面前一切的权势都化为乌有，而国王也和所有的世人一样，将要面对上帝的最终裁决。 顺便提一下，海军上将厅是当年西班牙贸易局的总部，在这里 伊莎贝拉女王召见过哥伦布，而麦哲伦也在这里获得了批准，进行环球航行。1519年8月10日，麦哲伦带领五条海船，从塞维利亚启程，开始了他的探险，三年后，其中的一条船——维多利亚号历经千辛万苦回到了塞维利亚，船上只剩下18名幸存者，人类完成了第一次航海环球的壮举，而麦哲伦则死在了半途之中。 少女庭院（Patio de las Doncellas）——传说当年穆斯林统治时期，伊比利亚岛北部的基督教王国，每年要被迫向摩尔人进贡一百名处女，庭院因此得名。 少女庭院旁带有伊斯兰风格的拱门 玩偶庭院——在拱门的两端有两个石刻的娃娃头，因此得名。 放大了的娃娃头 天主教国王厅的天花板（Chamber of the Catholic Kings Ceiling） 天花板上的天主教双王纹章——1475年，伊比利亚半岛上最强大的两个基督教王国的君主，阿拉贡的费迪南二世 (1452-1516) 和卡斯蒂利亚的伊莎贝拉一世 (1451-1504) 在塞戈维亚签订协议，将两大王国合并，结成

这是在西班牙的第三天，今天的安排是米拉之家和圭尔公园，都是高迪的作品，然后晚上飞塞维利亚，开启安达卢西亚之行。 米拉之家（Casa Milà）离我们旅馆不远，走过去也就几分钟。这是高迪打造的最后一座私人住宅，由佩雷·米拉（Pere Milà）和他的妻子于1906年委托高迪设计的，1912年建成之后成为巴塞罗那最著名的建筑之一。这是一座充满想象力的建筑，完全摆脱了传统建筑的约束。建筑外立面采用了石材和铁艺相结合的方式，形成了独特的造型和装饰。屋顶则是一个独特的景观，有各种烟囱和奇特的形状，成为米拉之家的标志之一。 第一天晚上拍的外立面，高迪标志性的曲线 米拉之家内部 屋顶“花”园 从米拉之家的屋顶眺望圣家堂 出了米拉之家，我们又坐上了公交车，去圭尔公园。这回我学乖了，把大小钱包都放进背包，然后抱在胸前，让小偷无从下手。 圭尔公园（Park Güell）的建设始于1900年，是由富商圭尔（Eusebi Güell）委托高迪设计建造的。原计划是创建一个豪华住宅区，但最终只建造了两座房屋和一座公园。公园的设计充满了高迪标志性的曲线形态、异想天开的细节和创新的建筑技术。公园内的许多建筑物、座椅和雕塑都展示了高迪对自然的灵感和他对有机形态的热爱。公园的中心地带是一个宽阔的露天广场，这个广场被长长的蛇形长凳环绕，长凳上铺满了色彩斑斓的陶瓷片，非常吸引人。此外，公园还有迷人的花园、走廊、道路和壮观的观景台，可以俯瞰巴塞罗那和地中海的壮丽景色。圭尔公园于1984年被联合国教科文组织列为世界遗产。如今，它是巴塞罗那最受欢迎的旅游景点之一，每年吸引着数百万的游客前来欣赏高迪的艺术杰作。 公园中生活着各种各样的野生动物，这是在棕榈树上筑窝的小鹦鹉。 石拱通道（Vaulted Passage），上面一层可以行车，下面一层走人 公园的最高处可以看见圣家堂和远处的地中海 露天广场的蛇形长凳（The serpentine bench） 上面几张照片都是“浣衣女廊道”（Washerwoman's Portico） 公园的正门 门口的三座喷泉人山人海 圭尔公园最为有名的就是这座蜥蜴喷泉，它的灵感来自法国南部尼姆市的“喷泉花园”（Jardins de la Fontaine）。高迪在尼姆度过了他一部分的青年时光，他从这些花园中汲取灵感，并将类似的元素融入到圭尔公园喷泉的设计中。这只蜥蜴使用马赛克

逛完圣家堂，我们来到巴塞罗那老城的中心——哥特区（Gothic Quarter），走在老城的街道上，信马由缰，随走随拍，一步一景，开启真正放松的度假模式。 街景 吻墙——The World Begins With Every Kiss：由六千块瓷砖组成的马赛克壁画，由Joan Fontcuberta设计，2014年落成。 四只猫咖啡馆，加泰罗尼亚现代主义时期著名艺术家的聚会场所，毕加索和高迪当年都是它的常客，可惜我们去的时候正好是休息日，大门紧闭。 巴塞罗那大教堂（Barcelona Cathedral），哥特式大教堂，也是巴塞罗那大主教的座堂。 大教堂的旁边是阿迪亚卡寓所（Casa de l'Ardiaca），自12世纪起大部分时间是教会神职人员的住所。 1895年，律师协会（Col·legi d'Advocats）在阿迪亚卡寓所中设立了办公场所，并委托建筑师蒙塔内尔（Lluís Domènech i Montaner）在门口设计了一个邮箱。它由现代主义元素组成，深具象征意义：三只燕子保证了司法的自由，而乌龟则象征着阻碍法律事务的官僚程序。自1921年起，阿迪亚卡寓所一直是巴塞罗那市档案馆的所在地。 阿迪亚卡寓所继续向前，往左一拐，便是主教街（Carrer del Bisbe)，不远处是一个小广场，竖立着1809年英雄纪念碑（Monument to the heroes of 1809）。它描绘了五名殉难者，在巴塞罗那被法军占领期间，起义未遂后被处决的场景。当时正是拿破仑不可一世，权势熏天之际，他误判西班牙是一个被教会所控制的腐朽大厦，仅需从外面轻轻一脚就能让它轰然崩塌（有点像今天的普金和俄乌战争），于是拿破仑就处心积虑地想要吞并西班牙，但是他错了，他没有理解一个古老而自豪的国家也许可以忍受国内的恶政，但是绝对无法接受外来的干涉。这场战争从1808年法军占领西班牙开始，直到1814年，以第六次反法同盟击败拿破仑军队而告终。 主教街上最著名的便是这座叹息桥，这原是模仿威尼斯的叹息桥而建，连接着东北面作为大教堂神职人员寓所的教士之屋 （Cases dels Canonges） 和西南面的加泰罗尼亚政府宫（Palau de la Generalitat de Catalunya）。 这个就是叹息桥下的教士之屋（Cases dels Canonges） 教