Joe's Blog

两点不到，工作人员就往外赶人了，修士宿舍还有一半没看完，也没办法，只好不舍地离开。 从圣马可修道院出来，肚子也饿了，正好去中央市场的百年老店 Nerbone，尝一尝当地的特产——牛肚汤（Trippa alla Fiorentina）和牛肚包（Lampredotto），牛肚鲜嫩可口，挺好吃的，就是对胆固醇的影响有点大。 吃过午餐，走没多远就是新圣母大教堂 Basilica di Santa Maria Novella，之所以叫“新”圣母大教堂是因为它建造在原有的圣母祈祷所的地基上。新圣母大教堂也不算热门景点，去那里主要是看乔托的《耶稣受难》和马萨乔的《三位一体》。 乔托（Giotto 1267-1337），被称为文艺复兴之父，他出生于佛罗伦萨北方山区的一个农民家庭，10岁时被当时的大画家契马布耶（Cimabue）发现有超常的绘画天赋，便收他为徒，教他绘画技艺。之后，乔托有机会去罗马游历，古罗马的遗迹雕塑给了他灵感，于是他的创作开始突破中世纪拜占庭艺术的僵化形式，在绘画中赋予人物血肉，作品具有高度的自然感和写实主义的风格，他还发现了透视法，在平面空间画出了立体感。乔托是超越他自己时代的天才，他死后一百年，意大利的艺术家们才接过他的旗帜，开启了文艺复兴的盛况。 走进大教堂，乔托的《耶稣受难》（1288-89）醒目地悬挂在大殿中央： 网上找到一张放大的照片，可以看得更清楚一点： （网上资料） 对比一下他老师契马布耶前一年画的《耶稣受难》（1287-88），就可以看到乔托的耶稣更加饱满立体，身体的重量将双臂拉出了一个自然下垂的角度，耶稣 蹙紧眉头，表情 痛苦但却内敛；再看契马布耶的画，耶稣好像没有任何重量，两臂平直展开，表情放松，仿佛睡着了一样，给人一种不真实的感觉，和十架上受难的耶稣相去甚远，但这就是中世纪宗教绘画的基本模版，神不能大喜大悲，圣母圣子都是在天上远远地注视着人间，而乔托则让他们从天堂走向人间。 （网上资料） 教堂中的另一幅名画是马萨乔（Masaccio 1401-1428）的《三位一体》（Holy Trinity 1426-28）。马萨乔传承了乔托刻画人性和空间深度感的艺术风格，这幅湿壁画（fresco）被认为是马萨乔的最后一幅作品，也是最早采用线性透视法的文艺复兴早期代表作。此画以透视技巧和光影效果为特色，创造出深度和真实感。马萨乔运用了线性透视和大胆的空间

佛罗伦萨，徐志摩称之为“翡冷翠”，文艺复兴的摇篮，一个对我陌生却又熟悉的城市。  下了飞机，在手机上买了autolinee的捷运车票，1.70欧元，20分钟，从机场就到了佛罗伦萨的市中心，廉价又便捷。只是意大利总体来讲，并不是一个对游客很友好的地方。 首先是很少英文的标志，全是意大利语，连手机上买车票的app都没有英文，需要研究半天。然后实体车票必须在车上打一个戳，电子车票则需要激活（activate），表明用过了，不然被查到的话，罚款40欧元。有时候实体票打印戳的机器坏了，查票的也不听你解释，照罚不误。他们的观点是，坏了的话，你应该找另外一台机器去打戳，不然你就是故意逃票。可是初来乍到的游客，哪里搞得清这些门道，常常就中招。佛罗伦萨人也不在乎，反正他们不愁没有游客。 我们倒是躲过了车票这一劫，却栽在了外币兑换的陷阱里。这是后话。  到旅店差不多中午刚过，房间倒是已经可以入住了，只是前台的小哥慢条斯理地和我们聊天，让我急得不行，因为今天是我们唯一的机会去看圣马可修道院San Marco，但它下午两点就要关门了，所以分秒必争。耐着性子，听小哥给我们介绍完房间，终于把钥匙交给了我们，赶紧放下行李，往圣马可方向进发。好在离旅馆不远，5分钟就到。  圣马可修道院不算是热门景点，游客并不多。里面最主要的看点是安基利柯（Fra Angelico），他是一位意大利文艺复兴早期的画家，作品以精美的细节、纯净的色彩和深刻的宗教情感而闻名于世。他从1436年起和一群修道士住进了圣马可修道院，并得到了美第奇家族的创始人老科西莫的赞助。修道院楼上有41间修士宿舍，在科西莫的的敦促下，安基利柯在每间宿舍的窗户旁绘制了一系列的湿壁画（Fresco），为世人留下了无与伦比的艺术杰作。 安基利柯据说长这样，不过这是二百多年之后（1648）另一位画家的作品，我估计想象的成分更多，可信度不会太高。 下面这幅是安基利柯1442年左右创作的湿壁画，圣道明敬拜被钉十字架的耶稣（Saint Dominic Adoring the Crucified Christ）。圣道明1215年创立道明会，成为天主教四大托钵修会之一。道明会以宣讲福音和教育为主要使命，强调学术研究和与世俗生活的紧密联系。在宗教改革时期，道明会积极参与反宗教改革运动，通过布道、教育和神学辩论维护天主教教义，并在宗教裁判所中扮演了重要角色。因其