佛罗伦萨随笔（一）圣马可修道院和安基利柯
佛罗伦萨，徐志摩称之为“翡冷翠”，文艺复兴的摇篮，一个对我陌生却又熟悉的城市。
下面这幅是《亚麻工会祭坛画》The Tabernacle of the Linaioli，是1433年佛罗伦萨的亚麻工会（Linen Maker‘s Guild）委托安基利柯创作的木板蛋彩画（Tempera）。中间画的是《圣母与圣子》，左扇屏内侧是施洗约翰，外侧是穿红袍的圣马可，右扇屏内侧还是圣马可，外侧是拿着天堂钥匙的圣彼得。画底部三小幅，分别画的是《圣彼得在圣马可面前传教》；《博士来朝》；《圣马可殉道》。为什么画这么多的圣马可，很简单，因为这里是圣马可修道院。顺便提一下，这幅祭坛画外面的大理石框架是由洛伦佐·吉贝尔蒂 Lorenzo Ghiberti 设计的。吉贝尔蒂设计的佛罗伦萨洗礼堂青铜大门被米开朗基罗称为《天堂之门》，他也因此名满天下。
下了飞机，在手机上买了autolinee的捷运车票，1.70欧元，20分钟，从机场就到了佛罗伦萨的市中心，廉价又便捷。只是意大利总体来讲，并不是一个对游客很友好的地方。 首先是很少英文的标志，全是意大利语，连手机上买车票的app都没有英文，需要研究半天。然后实体车票必须在车上打一个戳，电子车票则需要激活（activate），表明用过了，不然被查到的话，罚款40欧元。有时候实体票打印戳的机器坏了，查票的也不听你解释，照罚不误。他们的观点是，坏了的话，你应该找另外一台机器去打戳，不然你就是故意逃票。可是初来乍到的游客，哪里搞得清这些门道，常常就中招。佛罗伦萨人也不在乎，反正他们不愁没有游客。 我们倒是躲过了车票这一劫，却栽在了外币兑换的陷阱里。这是后话。
到旅店差不多中午刚过，房间倒是已经可以入住了，只是前台的小哥慢条斯理地和我们聊天，让我急得不行，因为今天是我们唯一的机会去看圣马可修道院San Marco，但它下午两点就要关门了，所以分秒必争。耐着性子，听小哥给我们介绍完房间，终于把钥匙交给了我们，赶紧放下行李，往圣马可方向进发。好在离旅馆不远，5分钟就到。
圣马可修道院不算是热门景点，游客并不多。里面最主要的看点是安基利柯（Fra Angelico），他是一位意大利文艺复兴早期的画家，作品以精美的细节、纯净的色彩和深刻的宗教情感而闻名于世。他从1436年起和一群修道士住进了圣马可修道院，并得到了美第奇家族的创始人老科西莫的赞助。修道院楼上有41间修士宿舍，在科西莫的的敦促下，安基利柯在每间宿舍的窗户旁绘制了一系列的湿壁画（Fresco），为世人留下了无与伦比的艺术杰作。
安基利柯据说长这样，不过这是二百多年之后（1648）另一位画家的作品，我估计想象的成分更多，可信度不会太高。
下面这幅是安基利柯1442年左右创作的湿壁画，圣道明敬拜被钉十字架的耶稣（Saint Dominic Adoring the Crucified Christ）。圣道明1215年创立道明会，成为天主教四大托钵修会之一。道明会以宣讲福音和教育为主要使命，强调学术研究和与世俗生活的紧密联系。在宗教改革时期，道明会积极参与反宗教改革运动，通过布道、教育和神学辩论维护天主教教义，并在宗教裁判所中扮演了重要角色。因其会士均披黑色斗篷，因此被称为“黑衣修士”，以区别于方济各会的“灰衣修士”和圣衣会的“白衣修士”，还有一个是奥古斯丁修会，没有外号。
下面这幅是《亚麻工会祭坛画》The Tabernacle of the Linaioli，是1433年佛罗伦萨的亚麻工会（Linen Maker‘s Guild）委托安基利柯创作的木板蛋彩画（Tempera）。中间画的是《圣母与圣子》，左扇屏内侧是施洗约翰，外侧是穿红袍的圣马可，右扇屏内侧还是圣马可，外侧是拿着天堂钥匙的圣彼得。画底部三小幅，分别画的是《圣彼得在圣马可面前传教》；《博士来朝》；《圣马可殉道》。为什么画这么多的圣马可，很简单，因为这里是圣马可修道院。顺便提一下，这幅祭坛画外面的大理石框架是由洛伦佐·吉贝尔蒂 Lorenzo Ghiberti 设计的。吉贝尔蒂设计的佛罗伦萨洗礼堂青铜大门被米开朗基罗称为《天堂之门》，他也因此名满天下。
下面是幅小画，但异常精致，品质极高。这是安基利柯1435年之前的蛋彩画作品，曾与其他已确认的面板一起组成一个祭坛画的基座，但这个祭坛画本身尚未被确认，或者可能已经遗失。 这幅画的是《施洗约翰的命名》，是关于圣经中施洗约翰的父亲撒迦利亚在给他取名字时发生的事件。根据《路加福音》1:59-63，施洗约翰出生后第八天，亲友们想按照传统给他取父名，但撒迦利亚遵照天使的指示，坚持给他取名叫约翰，施洗约翰后来成为耶稣基督的开路先锋。
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