阿拉斯加自驾11：Valdez
中午时分，我们终于抵达了 Valdez（瓦尔迪兹）。
Valdez 位于阿拉斯加南部威廉王子湾（Prince William Sound）的尽头，是一座人口不足四千人的海港小镇，也是著名的 阿拉斯加输油管道（Trans-Alaska Pipeline） 南端终点。这里四周被楚加奇山脉环绕，拥有冰川、峡湾和丰富的海洋生态，因此素有 "阿拉斯加的小瑞士" 之称。
不过，如今的 Valdez 并非最初的那座小镇。1964 年，阿拉斯加发生了美国历史上规模最大的受难日大地震（Good Friday Earthquake），震级高达 9.2 级。地震引发海底滑坡和巨大的海啸，几乎将整个旧城区摧毁，造成数十人遇难。灾后，居民将城镇整体迁移到如今的位置重建，因此今天看到的 Valdez，其实是一座"重生"后的城市。
两天后，我们将从这里搭乘阿拉斯加海上公路（Alaska Marine Highway） 的渡轮前往 Whittier，于是先来到渡轮码头确认登船时间。渡轮早上七点启航，船票要求五点半报到，我原本觉得未免太早。工作人员告诉我们，其实五点四十五分到六点之间抵达即可，因为他们需要按照车辆长度和顺序，将汽车依次驶入船舱，所以会预留一些装载时间。
顺便向工作人员打听午餐推荐，她热情地介绍了一家当地很受欢迎的 Poor Betty。我们循着导航找了半天，才在一个不起眼的停车场发现它。原来是辆餐车 Food Truck，没想到看了一眼菜单，顿时吓了一跳——一份 Halibut Fish and Chips 居然要 41 美刀，堪称这趟旅程见过最贵的餐车。不过后来才发现，Valdez和Seward这些海港小镇，吃鱼一点不便宜，差不多都是这个价位。
点好餐后，老板告诉我们可以到旁边的 Valdez Brewing 用餐。原来两家是合作关系：餐车负责食物，啤酒厂提供座位和饮品，这种经营模式在阿拉斯加的小镇挺常见的。
午饭后，我们来到 Valdez 港口散步。天空飘着细雨，远处群山完全隐没在云雾之中，只剩下灰蒙蒙的海面。几只海鸥迎着细雨盘旋，在码头附近不停寻找食物。天气实在太差，走了十几分钟，除了眼前的海湾，几乎什么景色也看不见，于是决定前往附近的 Solomon Gulch Hatchery 碰碰运气。
等了许久，始终没有看见熊现身，决定先回旅馆休息了。
由于 Valdez 港口的旅馆早已订满，我们只能预订距离港口约十五分钟车程的 Robe Lake Lodge & Cabins。后来才发现，这个位置其实相当不错：距离港口约十五分钟，前往 Solomon Gulch Hatchery 只需十分钟，去 Valdez Glacier Lake 也不过十五分钟，几乎位于所有景点的中心位置。
抵达旅馆后，先去看了原本预订的 Bear Cabin，结果房间又小又旧，实在不太符合预期。于是来到主楼（Lodge）询问还有没有空房。
Lodge 的房型很特别。一楼有四间客房，共用一间浴室；二楼是宽敞的客厅、厨房和公共活动空间，还有一个观景阳台；三楼只有 Room 5 和 Room 6 两间客房，共用一个浴室，私密性和环境都好得多。
抱着试试看的心情询问，没想到 Room 5 正好空着，而且连续两晚都可以入住，我们毫不犹豫地换了房。事实证明，这是这趟旅程最正确的决定之一。
主楼的阳台正对着 Robe Lake，推开门便能欣赏湖光山色。一楼还有一个户外 Hot Tub，泡在温暖的热水池里，望着远处平静的湖面和雪山，旅途的疲惫顿时一扫而空。
休息了近两个小时，到了晚餐时间，我们决定重返港口。令人惊喜的是，天气终于开始放晴，久违的蓝天重新露了出来。一路上湖光潋滟，绿草如茵，海鸟在空中自由翱翔，远处的雪山也渐渐揭开了云雾的面纱，眼前的景色焕然一新，下午那个阴雨朦胧的 Valdez，仿佛一瞬间变成了另一个世界。
今晚选的是一家名字很有趣的餐厅 The Fat Mermaid（胖美人鱼）。餐点相当不错，只是价格依旧不俗。
正巧碰上涨潮，海狮明显比下午活跃得多。岸边拦网附近，一头体型巨大的海狮（Steller Sea Lion） 守在鲑鱼回游的必经之路上，静静等待猎物送上门来。它显然早已摸清了鲑鱼回游的路线，守在孵化场拦网旁静候猎物经过，对于它来说，这里就像一间按时开饭的自助餐厅。
实在要感谢这头海狮，让我也能守株待兔，拍到了满意的照片和录像，弥补了下午的遗憾。
回旅馆的路上，特地绕进 Robe Lake 看了一眼。
傍晚的湖面平静得像一面镜子，四周群山倒映在湖水中，晚霞与蓝天交织，刚刚放晴后的空气格外通透。眼前的景色，美得令人屏息，也让我们更加庆幸当初选择住在这里。
不过，如今的 Valdez 并非最初的那座小镇。1964 年，阿拉斯加发生了美国历史上规模最大的受难日大地震（Good Friday Earthquake），震级高达 9.2 级。地震引发海底滑坡和巨大的海啸，几乎将整个旧城区摧毁，造成数十人遇难。灾后，居民将城镇整体迁移到如今的位置重建，因此今天看到的 Valdez，其实是一座"重生"后的城市。
两天后，我们将从这里搭乘阿拉斯加海上公路（Alaska Marine Highway） 的渡轮前往 Whittier，于是先来到渡轮码头确认登船时间。渡轮早上七点启航，船票要求五点半报到，我原本觉得未免太早。工作人员告诉我们，其实五点四十五分到六点之间抵达即可，因为他们需要按照车辆长度和顺序，将汽车依次驶入船舱，所以会预留一些装载时间。
顺便向工作人员打听午餐推荐，她热情地介绍了一家当地很受欢迎的 Poor Betty。我们循着导航找了半天，才在一个不起眼的停车场发现它。原来是辆餐车 Food Truck，没想到看了一眼菜单，顿时吓了一跳——一份 Halibut Fish and Chips 居然要 41 美刀，堪称这趟旅程见过最贵的餐车。不过后来才发现，Valdez和Seward这些海港小镇，吃鱼一点不便宜，差不多都是这个价位。
点好餐后，老板告诉我们可以到旁边的 Valdez Brewing 用餐。原来两家是合作关系：餐车负责食物，啤酒厂提供座位和饮品，这种经营模式在阿拉斯加的小镇挺常见的。
午饭后，我们来到 Valdez 港口散步。天空飘着细雨，远处群山完全隐没在云雾之中，只剩下灰蒙蒙的海面。几只海鸥迎着细雨盘旋，在码头附近不停寻找食物。天气实在太差，走了十几分钟，除了眼前的海湾，几乎什么景色也看不见，于是决定前往附近的 Solomon Gulch Hatchery 碰碰运气。
Solomon Gulch Hatchery 是阿拉斯加著名的鲑鱼孵化场，每年夏季，数以百万计的鲑鱼会回游至此产卵，也因此吸引了海狮、海豹、海獭、白头海雕，甚至棕熊前来觅食，是 Valdez 最受欢迎的野生动物观赏地点之一。
抵达时，细雨依然下个不停。远远望见一些人聚集在岸边，起初还不知道大家在看什么，走近一瞧，才发现海面上探出了许多圆滚滚的脑袋——原来是一群海狮。
抵达时，细雨依然下个不停。远远望见一些人聚集在岸边，起初还不知道大家在看什么，走近一瞧，才发现海面上探出了许多圆滚滚的脑袋——原来是一群海狮。
牠们时而静静漂浮在海面，只露出脑袋东张西望；时而突然一个猛子扎进水里，几秒钟后又叼着一条鲑鱼钻出水面，转眼便消失得无影无踪，海鸥们则围在牠们身边，企图分一杯羹，这样的画面虽然精彩，却发生得太快，无论拍照还是录像，都很难捕捉到海狮吃鱼的最佳瞬间。我守了好一阵子，始终没能拍到满意的画面，只好作罢。
倒是岸边还有一条死去的鲑鱼，很快便吸引了一群海鸥围了过来。只要有人靠近，海鸥便立刻四散飞起；等人一走远，又马上飞回来继续争食。相比之下，海狮显得淡定得多，有的悠闲地漂浮在海面，有的不断潜入水中捕鱼，看着它们憨态可掬的模样，倒也别有一番趣味。
远远的有一群人在海边捕鱼，雾气朦胧中倒也颇有诗意。
等了许久，始终没有看见熊现身，决定先回旅馆休息了。
抵达旅馆后，先去看了原本预订的 Bear Cabin，结果房间又小又旧，实在不太符合预期。于是来到主楼（Lodge）询问还有没有空房。
Lodge 的房型很特别。一楼有四间客房，共用一间浴室；二楼是宽敞的客厅、厨房和公共活动空间，还有一个观景阳台；三楼只有 Room 5 和 Room 6 两间客房，共用一个浴室，私密性和环境都好得多。
抱着试试看的心情询问，没想到 Room 5 正好空着，而且连续两晚都可以入住，我们毫不犹豫地换了房。事实证明，这是这趟旅程最正确的决定之一。
主楼的阳台正对着 Robe Lake，推开门便能欣赏湖光山色。一楼还有一个户外 Hot Tub，泡在温暖的热水池里，望着远处平静的湖面和雪山，旅途的疲惫顿时一扫而空。
今晚选的是一家名字很有趣的餐厅 The Fat Mermaid（胖美人鱼）。餐点相当不错，只是价格依旧不俗。
吃过晚饭，发现太阳竟然出来了，于是决定再去 Solomon Gulch Hatchery 看看。
正巧碰上涨潮，海狮明显比下午活跃得多。岸边拦网附近，一头体型巨大的海狮（Steller Sea Lion） 守在鲑鱼回游的必经之路上，静静等待猎物送上门来。它显然早已摸清了鲑鱼回游的路线，守在孵化场拦网旁静候猎物经过，对于它来说，这里就像一间按时开饭的自助餐厅。
实在要感谢这头海狮，让我也能守株待兔，拍到了满意的照片和录像，弥补了下午的遗憾。
傍晚的湖面平静得像一面镜子，四周群山倒映在湖水中，晚霞与蓝天交织，刚刚放晴后的空气格外通透。眼前的景色，美得令人屏息，也让我们更加庆幸当初选择住在这里。
一天之内经历了阴雨、云雾、放晴，又遇见了海狮、鲑鱼和如画的湖光山色。阿拉斯加的魅力，或许就在于此——你永远不知道，下一个转角，会不会就是这趟旅程最难忘的风景。
Comments