阿拉斯加自驾13：阳光下的Valdez

划完皮划艇，看看时间还早，我们便来到港口附近的 Dock Point Trail。

这是一条非常轻松的步道，几乎没有什么起伏。步道穿过一片临海的森林，一边是郁郁葱葱的树林，一边是宁静的海湾，远处停泊着渔船和帆船，偶尔还能听见海鸟的叫声，是一处非常适合散步放松的地方。

中午，我们去了 Valdez 唯一的一家中餐馆。

可惜菜色实在差强人意，只有乌冬面还算不错，价格却一点也不便宜。想想也释然了，跑到阿拉斯加这么偏远的小镇来寻找中餐，本身就是有些缘木求鱼了。

吃过午饭，我们来到 Homestead Trail。

相比 Dock Point Trail，这条步道要长一些，不过全程几乎都是平路，走起来十分轻松。

步道一开始穿行在树林之间，不久便能看见旁边的海岸。几只白头鹰（Bald Eagle）在头顶不断盘旋，不知道是在寻找猎物，还是借着海风悠闲滑翔。

继续向前，很快便来到海湾边缘。

眼前豁然开朗。

远处雪山巍然耸立，海湾辽阔宁静，几艘皮划艇悠闲地划过海面，仿佛漂浮在镜子上一般。没过多久，一艘巨大的邮轮缓缓驶入海湾，洁白的船身与湛蓝的海水、巍峨的雪山相互映衬，构成了一幅壮丽的画卷。

岸边，一只海鸥正在浅滩悠闲地觅食，丝毫不理会身边来来往往的游客。

站在海边，吹着凉爽的海风，望着眼前雪山、海湾、游艇、森林交织而成的景色，心情也跟着开阔起来。这样的画面，让人忍不住想多停留一会儿。

走完步道，决定再回昨天的景点看看。

昨天经过 Thompson Pass，Keystone Canyon、Bridal Veil Falls 和 Horsetail Falls 时，一路阴云密布、细雨绵绵；而今天阳光灿烂，我心想，同样的地方，一定会是完全不同的景象。

事实证明，果然如此。

阳光下，天空湛蓝如洗，树林翠绿欲滴，洁白的瀑布从岩壁飞流直下，远处雪山熠熠生辉。昨天还隐藏在云雾中的峡谷，此刻终于展现出它真正的壮丽。

同样的风景，因为阳光而焕然一新，美得令人心醉。

马尾瀑布的对照图：

新娘面纱瀑布的对照图：

Keystone 峡谷的对照图：

Thompson Pass 的对照图：

四周雪山的对照图：

穿过 Keystone Canyon 时，还看到了一处很容易被忽略的历史遗迹——1906 年铁路隧道（Railroad Tunnel of 1906）。

如今这里只剩下一小段凿进岩壁的隧道口，很难想象，一百多年前这里曾是阿拉斯加著名的"铁路大战"（Railroad War）现场。

20 世纪初，位于内陆的 Kennecott 铜矿 发现了世界级的高品位铜矿，如何将矿石运往海港，成为一项利润巨大的生意。Valdez 是距离铜矿最近的不冻港，因此多家铁路公司都希望修建铁路，连接 Valdez 与 Kennecott。

1906 年，铁路公司开始在 Keystone Canyon 开凿这条隧道，希望打通穿越峡谷的铁路。然而，当时共有九家铁路公司争夺这条运输线路，彼此竞争激烈，甚至爆发了著名的 "铁路战争（Railroad War）"。双方不仅互相抢占线路，还曾发生持枪对峙，因此工程被迫中断，这条隧道最终也从未完工。

后来，Copper River and Northwestern Railway（铜河与西北铁路） 选择了另一条沿着 Copper River 的路线，从 Cordova 修建铁路通往 Kennecott。随着这条铁路建成，Valdez 的铁路计划彻底宣告失败，而这座未完成的隧道，也成为那段淘金年代激烈商业竞争的唯一见证。

今天，当汽车沿着 Richardson Highway 穿越 Keystone Canyon 时，很少有人会注意到路旁这座不起眼的隧道遗址。它静静隐藏在峡谷之中，仿佛仍在诉说着百年前那场充满野心、竞争与梦想的阿拉斯加开发史。

很快到了 Thompson Pass 山口，天气好得出奇，昨天还被云雾笼罩的山口，此刻已是蓝天白云，于是决定走一下这里的步道。

漫步在天地之间，四周雪山环绕，远处冰川静静地躺卧在群山深处，偶尔还能听见几只小鸟在山坡间鸣叫。山谷里只有风声和自己的脚步声，仿佛整个世界都安静了下来，让人不知不觉忘却了所有烦恼，只想静静地融入这片壮丽的天地。

沿着步道往前走，一只 Semipalmated Plover（半蹼鸻） 忽然出现在路边。它圆滚滚的身体，胸前围着一圈黑色"项圈"，橙黄色的小腿不停地在地上快步移动，模样十分可爱。

半蹼鸻是阿拉斯加夏季常见的候鸟，每年春夏飞到这里繁殖，秋天再迁徙到美国南部、中美洲甚至南美洲越冬，往返飞行数千公里。名字中的 Semipalmated（半蹼），指的是它前面三个脚趾之间长有一小段蹼，能够帮助它在湿地、河岸和苔原间灵活活动。

它一点也不怕人，在离我不远的地方悠闲地踱着步，毕竟这里才是它真正的家，而我只是偶然路过的访客。

树枝间，一只 Black-billed Magpie（黑嘴喜鹊） 正警惕地望着我。它是阿拉斯加内陆地区最常见的鸟类之一，也是当地最聪明的鸟类之一。黑白相间的羽毛看似朴素，但在阳光照射下会泛出蓝绿色的金属光泽，长长的尾巴更显得优雅。

黑嘴喜鹊属于鸦科，与乌鸦、渡鸦是近亲，智商很高，不但善于解决问题，还拥有极强的记忆力。它们几乎什么都吃，昆虫、浆果、小型动物、腐肉，甚至人类遗落的食物，都可能成为它们的餐点，因此适应能力极强，在阿拉斯加的公路边、森林、居民区和停车场都很容易见到它们。

回到Thompason山口，忽然发现公路旁竖立着一排排高高的 L 型雪杆。第一次来到这里的人，大概都会好奇这些奇怪的杆子究竟是做什么用的。原来，Thompson Pass 是美国降雪量最大的公路山口之一，冬季积雪常常深达数米，公路护栏、路肩甚至路牌都会被完全埋没。等到大雪封山时，驾驶员和除雪车只能依靠这些高高伸出雪面的标志杆来辨认道路的位置，避免偏离公路。其中顶部弯折成 L 字形，一方面更容易在厚厚的积雪中辨识，另一方面也方便除雪人员判断积雪深度和路肩位置。

夏天看到这些雪杆，多少有些突兀；可一想到几个月后，这里将被十几米厚的积雪完全覆盖，眼前这片绿草如茵的山谷，又会变成另一个冰雪世界，不禁让人感叹阿拉斯加大自然的神奇与壮阔。

回到旅馆，对面的Robe Lake 青山绿水，白云朵朵，和早上是完全不同的景象了。

休整一下，然后去港口吃晚饭。

今天选的是 Nat Shack。坐在户外，一杯生啤，几盘海鲜，眼前便是雪山、海湾和来往的船只，时间仿佛一下子慢了下来。

虽然此时已是阿拉斯加的盛夏，气温却只有华氏六十几度（约十几摄氏度），微凉的海风拂面而来，没有酷暑，只有舒适与惬意，颇有一点“面朝大海，春暖花开”的意境。

吃过晚饭，准备回旅馆休息。反正 Solomon Gulch Hatchery 正好顺路，我们决定再弯进去看看。这已经是两天里的第三次造访了。

可惜，依然没有等到期待中的灰熊。昨天守在拦网旁"守株待兔"的大海狮也不见了踪影，想必早已吃饱离去。

不过，天空中的主角换成了白头鹰（Bald Eagle）。

几只白头鹰一直在海湾上空盘旋，时而借着上升气流悠然滑翔，时而落在海中的礁石上，静静等待着鲑鱼露出破绽。对岸的瀑布从高高的山崖飞泻而下，轰鸣着汇入海湾，为这片宁静的海岸增添了几分磅礴的气势。海鸥在空中鸣叫，鲑鱼逆流而上，白头鹰伺机而动，眼前的一切仿佛构成了一部永不停歇的自然纪录片。

虽然最终还是没能见到灰熊，但能够静静站在岸边，看着瀑布、海湾、白头鹰、海狮和鲑鱼共同演绎着一年一度的生命盛宴，也足以让人流连忘返。