阿拉斯加自驾16：冰川巡航——基奈峡湾国家公园
早晨七点，我们准时起床，收拾行李，准备前往港口搭乘 Major Marine Tours 的冰川巡航。
今天的目的地是 Kenai Fjords National Park（基奈峡湾国家公园）。
这个国家公园最大的特色，就是绝大部分区域根本没有公路可以到达。除了靠近 Exit Glacier 的几条短步道外，其余几乎都只能乘坐游船或小型飞机进入。因此，冰川巡航也成为绝大多数游客认识这座国家公园的最佳方式。
我们预订的是 6 小时的 Kenai Fjords National Park Cruise，也是今天最期待的重头戏。
一切准备就绪，正要出门时，忽然发现——车钥匙不见了。
我明明记得昨晚特地出去锁车，还按了一下遥控器，随后把钥匙放进长裤口袋里，怎么一觉醒来，竟然凭空消失了？
于是我和 LD 分头寻找，把整个房间翻了个底朝天，床底、桌子底下、行李箱、沙发缝，几乎所有能想到的地方都找遍了，依然毫无踪影。
LD 还专门跑到停车场确认了一遍，车子锁得好好的，钥匙显然也不在车里。
眼看登船时间越来越近，我心里开始着急，只能默默祷告：
"主耶稣，求祢帮助！"
一边祷告，一边心里七上八下，真不知道神会用什么方式帮助我们。
祷告完，下意识地把手放到了屁股后面，忽然摸到了一块硬硬的东西。
原来裤子后面还有一个口袋，掏出来一看，就是那把车钥匙！
神奇的是，我平时几乎从来不用后面的口袋，甚至都不知道有这么一个口袋。大概是昨晚锁好车后，顺手把钥匙放进挂着的长裤，却放错了口袋。
如果不是无意中手摸到它，真不知道还要找到什么时候。
心里大大地松了一口气，更是充满了感恩。
赶到码头时，登船的游客已排起了长队，不过因为是指定座位，早一点上船，晚一点上船，都没有太大区别。
八点整，游轮准时缓缓驶离 Seward 港口，朝着 Kenai Fjords National Park 深处驶去。
四十分钟之后，远处群山之间现出一条巨大的冰河。这就是 Bear Glacier（熊冰川）。
Bear Glacier 全长约 13 英里，是 Kenai Fjords National Park 最大的一条冰川，也是 Harding Icefield（哈丁冰原） 众多外流冰川之一。
哈丁冰原面积约 700 平方英里，覆盖着基奈半岛的大部分高山，是美国本土最大的冰原之一。这里积累的厚厚冰雪，在自身重量作用下缓慢向四周流动，形成了三十多条冰川，而 Bear Glacier 正是其中规模最大的成员。
远远望去，Bear Glacier 仿佛一条洁白的冰河，从群山深处缓缓流淌而下，一直延伸到海边。冰川前缘不断崩解，形成一座天然的冰川湖，湖面终年漂浮着大大小小的冰山，最后再与海湾相连，形成阿拉斯加独特的冰川泻湖（Glacier Lagoon）景观。
由于冰川仍在缓慢流动，它每天都会向前推进几厘米，同时前缘不断发生崩塌，因此这片景观几乎每天都在变化。
云杉树顶部，一只白头鹰（Bald Eagle）静静地站在那里，俯视着整个海湾，锐利的目光不停扫视着四周。群鸟惊飞，鸣叫声此起彼伏，海湾里一下子热闹起来。
不远处的海蚀崖上，则停着一群角嘴海鹦（Horned Puffin）。它们依旧悠闲地站在岩石上，丝毫没有因为白头鹰的出现而四散逃离。
成年海鹦大多在陡峭的海蚀崖上筑巢，周围聚集着成百上千只同伴。当白头鹰靠近时，整个鸟群会同时起飞，用数量优势干扰掠食者，因此白头鹰真正成功捕食的机会并不高。
白头鹰其实也是一位机会主义者。相比费力捕捉灵活的海鹦，它更喜欢捕鱼，或者抢夺海鸥、海鸠等海鸟刚捕到的鱼，有时甚至直接吃腐肉。因此，只要白头鹰没有发起攻击，海鹦们通常只是保持警戒，并不会轻易放弃自己的巢区。
一只水鸟忽然从镜头前掠过，AI说是Black-legged Kittiwake（三趾鸥）。三趾鸥是阿拉斯加沿海最常见的海鸟之一，也是 Kenai Fjords National Park 海蚀崖上的主要居民。它们体型比普通海鸥略小，飞行轻盈优雅，善于借助海风长时间滑翔，很少拍动翅膀。名字中的 Kittiwake，据说正是模仿它们"kittee-waake，kittee-waake"的叫声而来。
与大多数海鸥不同，三趾鸥几乎一生都生活在海上，只有繁殖季才会返回陡峭的海蚀崖筑巢。它们喜欢成千上万只聚集在一起繁殖，把鸟巢搭建在狭窄的岩壁平台上。远远望去，一整面悬崖仿佛都被白色的海鸟覆盖，场面十分壮观。
它们主要以小鱼、磷虾和浮游生物为食，也是白头鹰、游隼等猛禽偶尔会捕食的对象。不过，成群生活也给了它们最好的保护，一旦有掠食者靠近，整个鸟群便会同时起飞，鸣叫声响彻整个海湾。
离开 Spire Cove，游轮加速航行，一刻钟之后，来到了 Aialik Bay 外围的 Cheval Island 附近。
这里是一处著名的港海豹（Harbor Seal） 栖息地。
远远望去，一块块礁石上躺满了海豹，有的懒洋洋地趴着晒太阳，有的侧着身子打盹，还有几只干脆漂浮在海面上，仰面朝天，悠闲得像睡着了一样。
港海豹是阿拉斯加沿海最常见的海洋哺乳动物之一，也是 Kenai Fjords National Park 最容易见到的海洋动物。与海狮不同，它们没有明显的外耳廓，身体更加圆胖，四肢较短，到了陆地上几乎只能靠蠕动前进，因此大部分时间都喜欢待在礁石或浮冰上休息。
最讨人喜欢的，是它们仿佛永远挂着笑容的表情。 嘴角天生微微上扬，配上圆溜溜的大眼睛，看起来总是一副憨厚、满足的样子，让人忍不住也跟着会心一笑。
别看它们在岸上行动笨拙，一旦回到水里，却是游泳高手。港海豹能够轻松潜到 300 米左右的深度，一次闭气可持续 20 多分钟，主要捕食鲑鱼、鳕鱼、鲱鱼和乌贼等海洋生物。
有趣的是，港海豹几乎一年四季都生活在这里，并不会像海狮那样进行长距离迁徙。对于它们来说，Kenai Fjords 丰富的鱼群和宁静的海湾，就是它们最理想的家园。
这一跃，顿时点燃了整艘船，游客们纷纷冲向船头，大家举起相机，屏住呼吸，期待着它再次现身。
船继续向外海航行。二十分钟后，我们来到 Aialik Cape 附近海域。
忽然，海面上出现了一群海鹦（Puffin）。
它们三三两两漂浮在海面上，远远望去，就像一群小鸭子在悠闲地晒太阳。可一旦游轮靠近，它们便立刻拍打着短小的翅膀，在海面上一路"助跑"，激起一串串水花，随后才勉强飞离水面，模样既滑稽又可爱。
上午十点左右，游轮驶抵 Chiswell Islands（奇斯韦尔群岛） 外海。
这里不仅是阿拉斯加最重要的海鸟繁殖地之一，也是斯特勒海狮（Steller Sea Lion） 的重要栖息地。
船刚靠近，远远便看见整片倾斜的岩石几乎被海狮占满了。大的、小的，深棕色的、浅黄色的，横七竖八地躺了一大片，有的呼呼大睡，有的懒洋洋地翻个身，还有几只慢悠悠地挪动着身体，寻找更舒服的位置。
斯特勒海狮 是世界上体型最大的海狮，成年雄性体重可超过 1 吨，远远望去，就像一块块会呼吸的巨石躺在岩壁上。它们大部分时间都生活在海里，只有休息、繁殖和哺育幼崽时，才会上岸聚集，因此这样的"海狮公寓"在阿拉斯加沿海并不少见。
海狮看似笨拙，回到海里却异常灵活。它们能够轻松潜入数百米深的海中捕鱼，以鲱鱼、鳕鱼、鲑鱼和鱿鱼等为食，是阿拉斯加沿海生态系统中的顶级掠食者之一。
我也守株待兔，终于抓拍到一张小虎鲸跃身（breaching）的照片。只是事后想来，这样的瞬间，终究还是视频更能完整呈现它跃出海面的那份震撼。
看过虎鲸，上午十一点左右，游轮来到 Natoa Island 附近。
这里又迎来了另一位明星——冠海鹦（Tufted Puffin）。
如果说前面看到的 Horned Puffin（角嘴海鹦） 更像一位戴着面具的小丑，那么 Tufted Puffin 最醒目的特征，则是繁殖季头部两侧垂下的两束金黄色羽冠，仿佛留着一头飘逸的金发，因此得名"冠海鹦"。相比之下，Horned Puffin 并没有这两束长羽，而是在眼睛上方长着一小块黑色的"角"，两者虽然都是海鹦，却十分容易辨认。
冠海鹦体型也略大一些，全身以黑色羽毛为主，脸部洁白，配上一张鲜艳的橙红色大嘴，在阳光下格外醒目。
海鹦飞行的样子十分有趣。它们不停快速拍打着短小的黑色翅膀，几乎贴着海面高速掠过，飞行速度远比想象中快得多，镜头刚刚对准，它们便已经一闪而过，很难捕捉到完整的身影。
不过，也正因为翅膀短小，它们在空中看起来有些笨拙；可一旦潜入海里，短翅却立刻化身为"推进器"，像企鹅一样在水中飞翔，灵活地追逐小鱼和磷虾。
站在甲板上，看着一只只冠海鹦掠过海面，远处雪山、海岛和蔚蓝的大海交织在一起，这片海域仿佛成了海鸟自由翱翔的乐园。
中午时分，游轮缓缓驶入 Holgate Arm，眼前豁然开朗，一面巨大的冰墙横亘在海湾尽头。
这就是 Holgate Glacier（霍尔盖特冰川）。
Holgate Glacier 是 Harding Icefield（哈丁冰原） 众多外流冰川之一，也是 Kenai Fjords National Park 最容易近距离观赏的潮水冰川（Tidewater Glacier）。所谓潮水冰川，就是冰川前缘直接延伸入海，与海水相接，因此冰川会不断崩解，形成一座座漂浮在海湾中的冰山。
远远望去，整面冰墙洁白如玉，高耸的冰塔层层叠叠，在阳光照射下泛着淡淡的蓝色光芒。那并不是雪的颜色，而是经历数百甚至上千年不断压缩形成的古老冰层。冰中的空气几乎被完全挤出，只剩下纯净而致密的冰晶，因此能够吸收红光，只反射出深邃的蓝色。
船长把游轮慢慢停在距离冰川几百米外，静静等待。
整个海湾安静得只剩下冰雪融化的滴答声，以及远处冰川偶尔传来的低沉轰鸣，仿佛整座冰川正在缓缓呼吸。
这时，船员端着一块从冰川上崩落的冰块走上甲板，分给大家传阅。
这个应该才是真正的"千年寒冰"，拿在手里，比想象中沉得多，也异常坚硬。船员解释说，这是因为冰川经过漫长岁月不断压缩，密度比普通冰块更高，里面几乎没有空气，因此摸起来格外沉实。
看过潮水冰川，游轮开始缓缓返航。
不知不觉，四个半小时已经过去了。原本以为接下来的航程终于可以坐下来歇歇脚，静静欣赏沿途风景，没想到，大自然显然还没有打算结束今天的演出。
平静的海面上，忽然冒出了两个圆滚滚的小黑脑袋。
原来是一对海獭（Sea Otter）母子。
妈妈仰面漂浮在海面上，小海獭紧紧依偎在妈妈身边，一会儿钻进妈妈怀里，一会儿又好奇地探出脑袋四处张望，模样憨态可掬，让整船游客都忍不住露出了笑容。
海獭堪称海洋里的"模范妈妈"。幼崽出生后的前几个月几乎寸步不离母亲，因为小海獭的绒毛密度极高，反而浮力太大，还不会潜水觅食，只能一直漂浮在海面上，完全依赖妈妈照顾。为了防止孩子被海流冲走，海獭妈妈甚至会用海藻把幼崽"绑"在海面上，自己再潜入海底寻找食物，这样的画面也成为阿拉斯加最温馨的自然景象之一。
大家还沉浸在海獭母子的温馨画面中，船长又指向了对岸。
"Black Bear!"
顺着她手指的方向望去，对面半岛的沙滩上果然出现了一个黑色的身影。
拉近镜头一看，原来是一头黑熊（American Black Bear）。
它沿着海岸慢悠悠地踱着步，不时低头翻找着什么，显得十分悠闲。虽然距离很远，但能够在返程途中再遇见一头野生黑熊，已经足以让大家兴奋不已。
终于要和这片海域道别了，从座头鲸、虎鲸，到海狮、海豹、海鹦，再到眼前的海獭母子和黑熊，Kenai Fjords National Park 仿佛把最精彩的一面，毫无保留地展现在了我们面前，心里无比地感恩！
今天的目的地是 Kenai Fjords National Park（基奈峡湾国家公园）。
这个国家公园最大的特色，就是绝大部分区域根本没有公路可以到达。除了靠近 Exit Glacier 的几条短步道外，其余几乎都只能乘坐游船或小型飞机进入。因此，冰川巡航也成为绝大多数游客认识这座国家公园的最佳方式。
我们预订的是 6 小时的 Kenai Fjords National Park Cruise，也是今天最期待的重头戏。
一切准备就绪，正要出门时，忽然发现——车钥匙不见了。
我明明记得昨晚特地出去锁车，还按了一下遥控器，随后把钥匙放进长裤口袋里，怎么一觉醒来，竟然凭空消失了？
于是我和 LD 分头寻找，把整个房间翻了个底朝天，床底、桌子底下、行李箱、沙发缝，几乎所有能想到的地方都找遍了，依然毫无踪影。
LD 还专门跑到停车场确认了一遍，车子锁得好好的，钥匙显然也不在车里。
眼看登船时间越来越近，我心里开始着急，只能默默祷告：
"主耶稣，求祢帮助！"
一边祷告，一边心里七上八下，真不知道神会用什么方式帮助我们。
祷告完，下意识地把手放到了屁股后面，忽然摸到了一块硬硬的东西。
原来裤子后面还有一个口袋，掏出来一看，就是那把车钥匙！
神奇的是，我平时几乎从来不用后面的口袋，甚至都不知道有这么一个口袋。大概是昨晚锁好车后，顺手把钥匙放进挂着的长裤，却放错了口袋。
如果不是无意中手摸到它，真不知道还要找到什么时候。
心里大大地松了一口气，更是充满了感恩。
赶到码头时，登船的游客已排起了长队，不过因为是指定座位，早一点上船，晚一点上船，都没有太大区别。
大家迫不及待地等待着今天的冰川巡航。更令人高兴的是，天气格外晴朗，蓝天白云，海面风平浪静。
游轮驶出港口没多久，远处的海面上忽然出现了一层白云，上面仿佛漂浮着一座孤零零的小岛，景象十分奇特。
这是阿拉斯加沿海常见的海雾（Sea Fog）。夏天温暖潮湿的空气掠过冰冷的海面，水汽迅速凝结，在海面形成一层薄薄的平流雾。由于雾层很低，小岛露出雾面之上，看起来就像悬浮在云端一般，美得宛如仙境。
Bear Glacier 全长约 13 英里，是 Kenai Fjords National Park 最大的一条冰川，也是 Harding Icefield（哈丁冰原） 众多外流冰川之一。
哈丁冰原面积约 700 平方英里，覆盖着基奈半岛的大部分高山，是美国本土最大的冰原之一。这里积累的厚厚冰雪，在自身重量作用下缓慢向四周流动，形成了三十多条冰川，而 Bear Glacier 正是其中规模最大的成员。
远远望去，Bear Glacier 仿佛一条洁白的冰河，从群山深处缓缓流淌而下，一直延伸到海边。冰川前缘不断崩解，形成一座天然的冰川湖，湖面终年漂浮着大大小小的冰山，最后再与海湾相连，形成阿拉斯加独特的冰川泻湖（Glacier Lagoon）景观。
由于冰川仍在缓慢流动，它每天都会向前推进几厘米，同时前缘不断发生崩塌，因此这片景观几乎每天都在变化。
可惜我们游轮的航线不会靠近熊冰川，只能远远地看上一眼。
五分钟后，游轮驶入了风景如画的 Spire Cove（尖塔湾）。
这里没有冰川，却是 Kenai Fjords National Park 最经典、也最上镜的景点之一，甚至曾被《National Geographic》评为阿拉斯加最值得拍摄的海岸风光之一。
海湾里散布着一座座拔地而起的岩石小岛，岩壁陡峭，顶部却长满了云杉和铁杉，仿佛一个个漂浮在海上的绿色盆景。
这些孤立的岩石并不是火山喷发形成的，而是典型的 Sea Stacks（海蚀柱）。数百万年来，海浪不断侵蚀海岸，较软的岩层逐渐被海水冲刷带走，而较坚硬的岩石则保留下来，最终形成今天这些孤零零矗立在海中的石柱。随着时间推移，海蚀洞会发展成海蚀拱门，拱门坍塌后，便留下了这样一座座海蚀柱。
由于远离陆地，又没有陆地掠食者，这些岩石小岛成为许多海鸟最理想的筑巢地点。每到夏天，数以万计的海鸟都会聚集在这里繁殖，让整个海湾充满了生机。
这里没有冰川，却是 Kenai Fjords National Park 最经典、也最上镜的景点之一，甚至曾被《National Geographic》评为阿拉斯加最值得拍摄的海岸风光之一。
海湾里散布着一座座拔地而起的岩石小岛，岩壁陡峭，顶部却长满了云杉和铁杉，仿佛一个个漂浮在海上的绿色盆景。
这些孤立的岩石并不是火山喷发形成的，而是典型的 Sea Stacks（海蚀柱）。数百万年来，海浪不断侵蚀海岸，较软的岩层逐渐被海水冲刷带走，而较坚硬的岩石则保留下来，最终形成今天这些孤零零矗立在海中的石柱。随着时间推移，海蚀洞会发展成海蚀拱门，拱门坍塌后，便留下了这样一座座海蚀柱。
由于远离陆地，又没有陆地掠食者，这些岩石小岛成为许多海鸟最理想的筑巢地点。每到夏天，数以万计的海鸟都会聚集在这里繁殖，让整个海湾充满了生机。
不远处的海蚀崖上，则停着一群角嘴海鹦（Horned Puffin）。它们依旧悠闲地站在岩石上，丝毫没有因为白头鹰的出现而四散逃离。
成年海鹦大多在陡峭的海蚀崖上筑巢，周围聚集着成百上千只同伴。当白头鹰靠近时，整个鸟群会同时起飞，用数量优势干扰掠食者，因此白头鹰真正成功捕食的机会并不高。
白头鹰其实也是一位机会主义者。相比费力捕捉灵活的海鹦，它更喜欢捕鱼，或者抢夺海鸥、海鸠等海鸟刚捕到的鱼，有时甚至直接吃腐肉。因此，只要白头鹰没有发起攻击，海鹦们通常只是保持警戒，并不会轻易放弃自己的巢区。
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| Bald Eagle |
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| Horned Puffin |
与大多数海鸥不同，三趾鸥几乎一生都生活在海上，只有繁殖季才会返回陡峭的海蚀崖筑巢。它们喜欢成千上万只聚集在一起繁殖，把鸟巢搭建在狭窄的岩壁平台上。远远望去，一整面悬崖仿佛都被白色的海鸟覆盖，场面十分壮观。
它们主要以小鱼、磷虾和浮游生物为食，也是白头鹰、游隼等猛禽偶尔会捕食的对象。不过，成群生活也给了它们最好的保护，一旦有掠食者靠近，整个鸟群便会同时起飞，鸣叫声响彻整个海湾。
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| Black-legged Kittiwake |
离开 Spire Cove，游轮加速航行，一刻钟之后，来到了 Aialik Bay 外围的 Cheval Island 附近。
远远望去，一块块礁石上躺满了海豹，有的懒洋洋地趴着晒太阳，有的侧着身子打盹，还有几只干脆漂浮在海面上，仰面朝天，悠闲得像睡着了一样。
港海豹是阿拉斯加沿海最常见的海洋哺乳动物之一，也是 Kenai Fjords National Park 最容易见到的海洋动物。与海狮不同，它们没有明显的外耳廓，身体更加圆胖，四肢较短，到了陆地上几乎只能靠蠕动前进，因此大部分时间都喜欢待在礁石或浮冰上休息。
最讨人喜欢的，是它们仿佛永远挂着笑容的表情。 嘴角天生微微上扬，配上圆溜溜的大眼睛，看起来总是一副憨厚、满足的样子，让人忍不住也跟着会心一笑。
别看它们在岸上行动笨拙，一旦回到水里，却是游泳高手。港海豹能够轻松潜到 300 米左右的深度，一次闭气可持续 20 多分钟，主要捕食鲑鱼、鳕鱼、鲱鱼和乌贼等海洋生物。
有趣的是，港海豹几乎一年四季都生活在这里，并不会像海狮那样进行长距离迁徙。对于它们来说，Kenai Fjords 丰富的鱼群和宁静的海湾，就是它们最理想的家园。
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| Harbor Seal |
船离开海豹们走不多远，忽然间一头座头鲸（Humpback Whale）猛地跃出海面，庞大的身体几乎完全腾空而起，随后重重拍回海中。
船长也不禁惊呼起来，说我们今天真运气，不但天气好，海面出奇地风平浪静，更幸运的是竟然看到了座头鲸完整的跃身（breaching），因为更多情况下，座头鲸是在求偶时才会这么表演。而这里是它们的捕食场，它们更多的时候是在捕鱼，像这样高高跃出海面的场景并不常见，因此能够亲眼见到，绝对算得上是一份意外的惊喜。
这一跃，顿时点燃了整艘船，游客们纷纷冲向船头，大家举起相机，屏住呼吸，期待着它再次现身。
可惜，这一切发生得实在太快。等大家反应过来时，座头鲸早已重新潜入海中，几乎无人真正拍到跃身的瞬间。
不过，它并没有马上离开。几秒钟后，只见一条巨大的尾鳍缓缓翻出海面，在阳光下优雅地划出一道弧线，仿佛向我们挥手告别，随后慢慢沉入海中，消失在蔚蓝的大海里。
船上顿时响起一阵惊叹和掌声。虽然错过了最精彩的那一瞬间，但能够亲眼目睹这片海域最壮观的海洋巨兽跃出海面，已经足以让人终生难忘。
鲸鱼潜入海底，一只黑色的海鸬鹚从海面掠过，停在了不远处的一块礁石上。旁边几只海鸥悠闲地休息。鸬鹚捕鱼归来，站在礁石上晒太阳、晾干羽毛；海鸥则耐心等待着机会，看看有没有鱼或者其他食物可以捡来充饥。这样一块不起眼的礁石，却成了海湾里最热闹的一座"海鸟公寓"。
忽然，海面上出现了一群海鹦（Puffin）。
它们三三两两漂浮在海面上，远远望去，就像一群小鸭子在悠闲地晒太阳。可一旦游轮靠近，它们便立刻拍打着短小的翅膀，在海面上一路"助跑"，激起一串串水花，随后才勉强飞离水面，模样既滑稽又可爱。
这里不仅是阿拉斯加最重要的海鸟繁殖地之一，也是斯特勒海狮（Steller Sea Lion） 的重要栖息地。
斯特勒海狮 是世界上体型最大的海狮，成年雄性体重可超过 1 吨，远远望去，就像一块块会呼吸的巨石躺在岩壁上。它们大部分时间都生活在海里，只有休息、繁殖和哺育幼崽时，才会上岸聚集，因此这样的"海狮公寓"在阿拉斯加沿海并不少见。
海狮看似笨拙，回到海里却异常灵活。它们能够轻松潜入数百米深的海中捕鱼，以鲱鱼、鳕鱼、鲑鱼和鱿鱼等为食，是阿拉斯加沿海生态系统中的顶级掠食者之一。
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| Steller Sea Lion |
上午十点半左右，船仍在 Chiswell Islands 外海，船长忽然放慢了速度。
"虎鲸！左舷十点钟方向！"
大家立刻一窝蜂地冲向左边，只见几头黑白相间的身影正缓缓浮出海面，巨大的背鳍划破平静的海水，随后又悄然消失。
还没等大家按下快门，右舷又传来一阵惊呼。
"右边也有！"
原来另一群虎鲸也正从船的另一侧经过。
一时间，整艘船热闹了起来。游客们一会儿跑到左舷，一会儿又冲向右舷，相机举起又放下，放下又举起，忙得不亦乐乎，生怕错过任何一个精彩瞬间。
虎鲸（Orca，又称逆戟鲸）虽然名字里有个"鲸"字，其实属于海豚科，是世界上体型最大的海豚，也是海洋中的顶级掠食者，因此又有"海洋霸主"的称号。它们以高度发达的智力和复杂的社会结构闻名，通常以家族为单位生活，不同族群甚至拥有各自独特的"方言"和捕猎技巧。有的专门捕食鲑鱼，有的则会合作猎捕海豹、海狮，甚至大型鲸类，因此又被称为"海洋中的狼群"。
正当大家看得目不转睛时，一头小虎鲸忽然跃出海面，在空中划出一道优美的弧线，又重重落回海里，激起一片雪白的浪花。
整艘船顿时响起一阵欢呼。
"虎鲸！左舷十点钟方向！"
大家立刻一窝蜂地冲向左边，只见几头黑白相间的身影正缓缓浮出海面，巨大的背鳍划破平静的海水，随后又悄然消失。
还没等大家按下快门，右舷又传来一阵惊呼。
"右边也有！"
原来另一群虎鲸也正从船的另一侧经过。
一时间，整艘船热闹了起来。游客们一会儿跑到左舷，一会儿又冲向右舷，相机举起又放下，放下又举起，忙得不亦乐乎，生怕错过任何一个精彩瞬间。
虎鲸（Orca，又称逆戟鲸）虽然名字里有个"鲸"字，其实属于海豚科，是世界上体型最大的海豚，也是海洋中的顶级掠食者，因此又有"海洋霸主"的称号。它们以高度发达的智力和复杂的社会结构闻名，通常以家族为单位生活，不同族群甚至拥有各自独特的"方言"和捕猎技巧。有的专门捕食鲑鱼，有的则会合作猎捕海豹、海狮，甚至大型鲸类，因此又被称为"海洋中的狼群"。
正当大家看得目不转睛时，一头小虎鲸忽然跃出海面，在空中划出一道优美的弧线，又重重落回海里，激起一片雪白的浪花。
整艘船顿时响起一阵欢呼。
看过虎鲸，上午十一点左右，游轮来到 Natoa Island 附近。
这里又迎来了另一位明星——冠海鹦（Tufted Puffin）。
如果说前面看到的 Horned Puffin（角嘴海鹦） 更像一位戴着面具的小丑，那么 Tufted Puffin 最醒目的特征，则是繁殖季头部两侧垂下的两束金黄色羽冠，仿佛留着一头飘逸的金发，因此得名"冠海鹦"。相比之下，Horned Puffin 并没有这两束长羽，而是在眼睛上方长着一小块黑色的"角"，两者虽然都是海鹦，却十分容易辨认。
冠海鹦体型也略大一些，全身以黑色羽毛为主，脸部洁白，配上一张鲜艳的橙红色大嘴，在阳光下格外醒目。
海鹦飞行的样子十分有趣。它们不停快速拍打着短小的黑色翅膀，几乎贴着海面高速掠过，飞行速度远比想象中快得多，镜头刚刚对准，它们便已经一闪而过，很难捕捉到完整的身影。
不过，也正因为翅膀短小，它们在空中看起来有些笨拙；可一旦潜入海里，短翅却立刻化身为"推进器"，像企鹅一样在水中飞翔，灵活地追逐小鱼和磷虾。
站在甲板上，看着一只只冠海鹦掠过海面，远处雪山、海岛和蔚蓝的大海交织在一起，这片海域仿佛成了海鸟自由翱翔的乐园。
这就是 Holgate Glacier（霍尔盖特冰川）。
Holgate Glacier 是 Harding Icefield（哈丁冰原） 众多外流冰川之一，也是 Kenai Fjords National Park 最容易近距离观赏的潮水冰川（Tidewater Glacier）。所谓潮水冰川，就是冰川前缘直接延伸入海，与海水相接，因此冰川会不断崩解，形成一座座漂浮在海湾中的冰山。
远远望去，整面冰墙洁白如玉，高耸的冰塔层层叠叠，在阳光照射下泛着淡淡的蓝色光芒。那并不是雪的颜色，而是经历数百甚至上千年不断压缩形成的古老冰层。冰中的空气几乎被完全挤出，只剩下纯净而致密的冰晶，因此能够吸收红光，只反射出深邃的蓝色。
船长把游轮慢慢停在距离冰川几百米外，静静等待。
整个海湾安静得只剩下冰雪融化的滴答声，以及远处冰川偶尔传来的低沉轰鸣，仿佛整座冰川正在缓缓呼吸。
这时，船员端着一块从冰川上崩落的冰块走上甲板，分给大家传阅。
这个应该才是真正的"千年寒冰"，拿在手里，比想象中沉得多，也异常坚硬。船员解释说，这是因为冰川经过漫长岁月不断压缩，密度比普通冰块更高，里面几乎没有空气，因此摸起来格外沉实。
冰川左侧的山体上另有一条冰舌，一条由融雪汇聚而成的瀑布从冰舌下端涌出，飞流直下，白练般直泻入海，与洁白的冰墙相映成趣。
所有人几乎同时转过头。
只见左侧的冰舌处，一大块冰体轰然崩塌，从冰舌顶端塌落，激起漫天的白色冰雾，
整个过程不过短短几秒钟，却让船上的游客齐声惊呼。
船长笑着说道，这是冰崩（Calving），并不是每一班船都能遇见。
从座头鲸跃身，到虎鲸群，再到眼前的冰川崩塌，我们今天的运气，真的好得有些不可思议。
忽然，远远传来一声轰鸣，打破了海湾的宁静。
只见左侧的冰舌处，一大块冰体轰然崩塌，从冰舌顶端塌落，激起漫天的白色冰雾，
整个过程不过短短几秒钟，却让船上的游客齐声惊呼。
船长笑着说道，这是冰崩（Calving），并不是每一班船都能遇见。
从座头鲸跃身，到虎鲸群，再到眼前的冰川崩塌，我们今天的运气，真的好得有些不可思议。
看过潮水冰川，游轮开始缓缓返航。
不知不觉，四个半小时已经过去了。原本以为接下来的航程终于可以坐下来歇歇脚，静静欣赏沿途风景，没想到，大自然显然还没有打算结束今天的演出。
平静的海面上，忽然冒出了两个圆滚滚的小黑脑袋。
原来是一对海獭（Sea Otter）母子。
妈妈仰面漂浮在海面上，小海獭紧紧依偎在妈妈身边，一会儿钻进妈妈怀里，一会儿又好奇地探出脑袋四处张望，模样憨态可掬，让整船游客都忍不住露出了笑容。
海獭堪称海洋里的"模范妈妈"。幼崽出生后的前几个月几乎寸步不离母亲，因为小海獭的绒毛密度极高，反而浮力太大，还不会潜水觅食，只能一直漂浮在海面上，完全依赖妈妈照顾。为了防止孩子被海流冲走，海獭妈妈甚至会用海藻把幼崽"绑"在海面上，自己再潜入海底寻找食物，这样的画面也成为阿拉斯加最温馨的自然景象之一。
大家还沉浸在海獭母子的温馨画面中，船长又指向了对岸。
"Black Bear!"
顺着她手指的方向望去，对面半岛的沙滩上果然出现了一个黑色的身影。
拉近镜头一看，原来是一头黑熊（American Black Bear）。
它沿着海岸慢悠悠地踱着步，不时低头翻找着什么，显得十分悠闲。虽然距离很远，但能够在返程途中再遇见一头野生黑熊，已经足以让大家兴奋不已。
终于要和这片海域道别了，从座头鲸、虎鲸，到海狮、海豹、海鹦，再到眼前的海獭母子和黑熊，Kenai Fjords National Park 仿佛把最精彩的一面，毫无保留地展现在了我们面前，心里无比地感恩！
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