阿拉斯加自驾17：Exit Glacier

回到港口，阳光灿烂，景色如画。

LD 已经玩得尽兴，决定回去休息。

我却意犹未尽，于是把LD送回旅馆后，一个人驱车前往 Kenai Fjords National Park 唯一可以步行近距离到达的冰川——Exit Glacier。

从 Seward 港口开过去不过二十分钟，很快便到了。

Exit Glacier 是 Harding Icefield（哈丁冰原） 众多外流冰川之一，也是整个国家公园唯一能够直接开车抵达的冰川。

如今的 Exit Glacier 已经退缩到很远的山谷深处，而眼前这一大片河床、森林、灌木和草地，其实 200 年前都还被厚厚的冰层覆盖着。

步道从 Nature Center（自然中心）开始，沿着山谷一路向冰川延伸。

沿着步道前行，路旁立着一块块标志牌，上面标示着冰川前缘在不同年份的位置：1917 年、1926 年、1961 年、2005 年、2010 年…… 每往前走一步，就像沿着时间轴向过去走去，也亲眼见证着冰川如何一年一年地向后退缩。

曾经满布冰雪的山谷，如今早已绿树成林，完全看不出冰川存在过的痕迹。越靠近冰川，地貌变化便越明显：树木渐渐消失，裸露的岩石越来越多，脚下出现了冰川磨蚀留下的岩盘和碎石，而冰川融水则汇成一条灰白色的河流，裹挟着大量冰川磨出的岩粉，静静流向山谷。

终于，冰川出现在眼前。

站在步道尽头，看着眼前这条洁白的冰河，很难想象，它其实一直都在缓慢移动。

冰川看似静止，实际上始终受到两股力量的共同作用。

一方面，厚厚的冰层在自身重力作用下，会像一条极其缓慢流动的"冰河"一样不断向山谷推进；另一方面，冰川前缘又不断受到气温、降雨和空气温度的影响，持续融化退缩。

如果冰川向前流动的速度大于融化速度，冰川便会前进；反之，如果融化速度超过冰川补给，冰川便会后退。

近年来，由于全球气温持续升高，Exit Glacier 的消融速度明显加快。过去十年间，它的前缘又向山谷深处后退了约 1,000 英尺（约 300 米）。眼前那些标示年份的木牌，也一年比一年离冰川更远，静静记录着这段仍在不断发生的变化。

这条步道全长两英里多，路况平缓，走起来十分轻松。不到一个小时，我便走了个来回。

回到旅馆时，LD 也已经休息好了。难得天气这么好，我便拖着领导一起去港口走走。

开车不到五分钟，便来到 Waterfront Park。停好车，我们信步由缰，沿着海边漫无目的地闲逛。

忽然，不远处的岸边，一只白头鹰正低着头享用一条鲑鱼。四周围着一大圈海鸥，眼巴巴地望着，却谁也不敢轻易靠近。

白头鹰不紧不慢地啄了几口，忽然振翅飞走。

海鸥们像是终于等到了机会，一拥而上，七嘴八舌地争抢起剩下的鱼肉，场面顿时热闹起来。

可惜好景不长。

还没等它们吃上几口，一只体型更大的白头鹰从空中俯冲而下，稳稳落在鲑鱼旁边。

刚才还吵吵闹闹的海鸥，瞬间全都识趣地退到一旁，只能眼睁睁地看着这位新来的"老大"独自大快朵颐。

阿拉斯加真是个神奇的地方，天天在上演着自然纪录片。

再往前，是一座 Seward 建城纪念碑。

碑文记载，1903 年 8 月 28 日，汽船 Santa Ana 驶入 Resurrection Bay（复活湾），阿拉斯加中央铁路公司（Alaska Central Railway）正式在这里建立了 Seward。当时，他们计划修建一条连接阿拉斯加内陆的铁路，而 Seward 则被选为这条铁路的海上起点。

小镇的名字来自美国国务卿 William H. Seward。正是他在 1867 年 力主促成美国以 720 万美元 从俄国手中购买阿拉斯加。这笔交易当年饱受嘲笑，被讥讽为 "Seward's Folly（西沃德的愚蠢）" 或 "Seward's Icebox（西沃德的冰箱）"，然而后来阿拉斯加陆续发现了黄金、石油、天然气和丰富的渔业资源，人们才意识到，这其实是美国历史上最成功的一笔土地交易。

碑文还引用了建城者 John E. Ballaine 的一句话。当他第一次乘船驶入 Resurrection Bay 时，面对眼前群山环抱、碧海如镜的景色，不禁感叹：

"如果世上真有天堂，我无法想象，还有谁踏入天堂时，会比我驶进这片海湾时更加喜乐。"`

一百多年过去了，站在 Waterfront Park，眼前依然是雪山、海湾和湛蓝的大海。望着这片壮丽的景色，我们忽然觉得，John Ballaine 当年的那句话，并非夸张。

继续往前走，一座亚洲人的雕像吸引了我们的目光。

走近一看，原来是 Jujiro Wada（和田重次郎），一位来自日本的探险家，也是阿拉斯加历史上一位传奇人物。

和田重次郎出生于日本，年轻时来到美国，后来辗转进入阿拉斯加。19 世纪末至 20 世纪初的淘金热时期，他多次深入阿拉斯加荒野，参与探险、淘金和物资运输，对阿拉斯加内陆交通线路的开拓作出了重要贡献。

最著名的，是他参与了后来成为 Iditarod Trail（艾迪塔罗德步道） 的早期开拓工作。这条步道全长约一千英里，最初是连接阿拉斯加南部港口与内陆矿区的重要运输路线。冬季，人们依靠雪橇犬运送邮件、生活物资和黄金；后来，它更因 1925 年"狗拉雪橇接力送血清" 的传奇故事而闻名世界，并发展成为今天著名的 Iditarod Sled Dog Race（艾迪塔罗德狗拉雪橇大赛）。

雕像中的和田重次郎身穿厚重的毛皮大衣，手扶一副传统雪鞋（Snowshoes），正是当年探险者穿越阿拉斯加冰雪荒野时最常见的装备。

站在雕像前，不禁感叹，一个来自日本的年轻人，竟然在一百多年前参与开拓了阿拉斯加最重要的一条交通路线，也成为阿拉斯加历史的一部分。

学完历史，一抬头，忽然发现树梢上停着两只白头鹰。

其中一只正低着头津津有味地啃着一条三文鱼，另一只则站在旁边，悠闲地四处张望。

不知道是不是刚才在海边看见的那两位"主角"。如果真是它们，看来是把鲑鱼打包带走，换了个安静的地方继续享用。

不得不说，阿拉斯加白头鹰的伙食是真好，三文鱼几乎成了它们的家常便饭，也难怪这里的白头鹰个个膘肥体壮、神采奕奕。

终于走累了，我们回到旅馆，晚餐索性就在楼下的 Breeze Inn Restaurant & Lounge 解决。

点了 Halibut Ceviche 和 Pasta Alfredo with New York Steak。

Halibut Ceviche 是一道拉丁美洲风味的开胃菜，新鲜的比目鱼切成小块，用青柠汁腌制，再拌入虾仁、洋葱、番茄、香菜等配料，酸爽开胃，搭配香脆的 Tortilla Chips（玉米脆片） 一起吃，十分过瘾。

Pasta Alfredo 是奶油意面，浓郁顺滑，牛排也火候恰到好处，虽然价格不便宜，却吃得心满意足，为这忙碌的一天画上了一个完美的句号。

从清晨的冰川巡航，到下午的 Exit Glacier 徒步，再到傍晚港口悠闲的散步，这漫长而充实的一天，终于在满足与疲惫中落下了帷幕。